Basilico, scheda di riconoscimento e coltivazione in vaso.

Buongiorno amici verdebalconisti e coltivatori. Quest'oggi vi vorrei parlare di una aromatica, simbolo della nostra Italia, molto famosa in tutto il mondo e irrinunciabile sui nostri balconi, terrazzi e davanzali: il Basilico.
Questa aromatica, utilizzata tantissimo in cucina, è facilissima da piantare e coltivare in vaso, anche per chi si trova ad approcciare per la prima volta con il mondo della coltivazione. Il profumo dolce e avvolgente è inconfondibile e le spighe fiorite attirano insetti impollinatori, importantissimi per l'ecosistema e la riproduzione delle nostre amate piante.
Tra le varietà più diffuse vorrei ricordare il Basilico comune, il Basilico Genovese, famosissimo per essere utilizzato nel Pesto alla Genovese e a denominazione di origine protetta (DOP), il Basilico Greco, con foglie piccoline e fittissime, il Basilico a foglie di lattuga, con foglie grandi e di un verde intenso e il Basilico Porpora, con foglie di colore scuro, violaceo.

Bene, vediamo in dettaglio come si coltiva in vaso questa meraviglia della natura:

Nome: Basilico (Ocimum basilicum)

Com'è fatto: pianta erbacea annuale a portamento eretto e cespuglioso. Presenta fusti, alti fino a 60 cm, che tendono a lignificare alla base, eretti e ramificati. Le foglie opposte, di colore variabile, in base alla varietà, dal verde chiaro al nero, sono picciolate, ovato-lanceolate e leggermente seghettate, con apice acuminato. Se le si strofina, sprigionano un aroma dolciastro inconfondibile, che varia in base alla varietà coltivata, dall'odore di limone (Basilico Lemon), alla cannella (Basilico Cinnamon). I fiori bianchi o rosati, in base alla varietà, sono raggruppati in spighe verticillari, che partono dall'ascella fogliare e continuano dall'apice del fusto. I semi, di facile formazione, sono piccoli, neri, e possono essere conservati e interrati anche dopo 3-4 anni.

Dove è diffuso: il basilico è originario delle regioni calde dell'Asia tropicale, come l'india. In Europa e in Italia fu introdotto per il suo aroma e per l'utilizzo culinario e aromatico. In seguito è entrato a far parte così strettamente della cultura culinaria Italiana, da divenire un must in molti piatti. Il più famoso e rinomato è il Pesto alla Genovese, con cui il Basilico Genovese si è guadagnato il riconoscimento DOP. Si possono reperire le piantine o le foglie in qualsiasi vivaio o supermercato in ogni stagione.

Dove coltivare: come detto in precedenza, il basilico è una pianta che si adatta benissimo alla coltivazione in vaso. Si ottengono grandi risultati se si utilizzano vasi di medie e grandi dimensioni, dai 25-30 cm in su di diametro. Vanno benissimo anche le cassette o i contenitori smart POT e bacsac. Importante è controllare che vi siano fori di drenaggio sufficientemente grandi da garantire un ottimo drenaggio dell'acqua, in quanto i ristagni sono dannosi per la crescita di questa pianta.

Che terreno e come concimare: per il basilico utilizzare un terreno con una buona percentuale di sabbia, 40%, soffice, ricco di sostanza organica e ben drenante. Una miscela ideale è: terriccio universale 45%, sabbia di fiume 40%, letame maturo 15%. Evitiamo terreni argillosi, che si compattano se pressati con la mano, che soffocherebbero le radici. Per ottenere un ottimo drenaggio, posizioniamo sul fondo del vaso o del contenitore uno strato di argilla espansa o ciottoli. Le concimazioni non sono necessarie se, al momento della preparazione del terreno per la messa a dimora, forniamo una buona percentuale di materiale organico, come letame maturo o compost.

Come posizionare: preferisce zone ben soleggiate, anche se, nelle ore più calde della giornate, non disdegna una leggera ombreggiatura. Non posizionare in zone battute dal vento. Le esposizioni a Sud, Sud-Est sono le migliori. Necessita di una moderata umidità e non sopporta le temperature inferiori ai 10°C. In zone particolarmente fredde nelle ore notturne, anche durante i mesi estivi, consiglio di mettere a riparo le piante in una serra o con teli e tessuto non tessuto (TNT).

Quando innaffiare: durante la fase vegetativa necessita di abbondanti innaffiature. Bisogna fare attenzione che la terra non secchi mai completamente ma, allo stesso tempo, non si deve inzuppare il pane di terra. Infatti, sia l'eccessiva siccità, sia l'eccessiva somministrazione di acqua sono dannose per la salute della pianta. Quando il basilico necessita di acqua ci da dei segnali: le foglie appassiscono leggermente. In questo caso bisogna intervenire prontamente per evitare che l'appassimento arrivi a livelli irreversibili per la pianta.

Quando piantare e trapiantare: piantare il basilico è un operazione molto semplice e che da quasi sempre ottimi risultati. Per questo è molto indicata ai neofiti e per invogliare e far avvicinare i più piccoli alla coltivazione di piante ed ortaggi. I semi vanno impiantati verso febbraio-marzo in serra riscaldata, se le temperature scendono sotto i 10°C. Altrimenti è possibile mettere direttamente a dimora le sementi, a una distanza di 10 cm tra una pianta e l'altra. Utilizzare per la semina, un terreno soffice e ben drenante, un mix di terriccio universale 45%, torba 10% e sabbia 45% è ottimo. Dopo circa una settimana dalla semina, si dovrebbero iniziare a vedere i primi germogli. Le piantine se troppo vicine vanno diradate e vanno conservate le più vigorose. Se coltivate in serra, possono essere messe a dimora quando compaiono le prime 3-4 foglie vere.
Solitamente le operazioni di trapianto corrispondono alla fase di messa a dimora delle piante, questo perché il basilico è una pianta annuale che muore con la comparsa dei primi freddi. In ogni caso sarà necessario un rinvaso in tutti quei casi in cui le radici escano dai fori di drenaggio del contenitore.

Come curare: il basilico è una pianta rustica che non necessita di particolari attenzioni. Bastano pochi accorgimenti per assicurare una crescita robusta e rigogliosa. La pianta va cimata regolarmente per assicurare la formazione di nuovi germogli laterali e la forma a cespuglio. Se non lo si vuole portare a fioritura per ottenere i semi, bisogna recidere le spighe fiorite, così da stimolare la fuoriuscita di nuovi getti fogliari. Per quanto riguarda malattie e parassiti non presenta particolari criticità. Ribadisco l'attenzione alle irrigazioni ne troppo scarse, foglie che appassiscono e seccano, ne troppo abbondanti, ristagni idrici portano a marciumi radicali e morte della pianta.

Quando raccogliere: le foglie possono essere raccolte ed utilizzate fresche per tutta la stagione vegetativa del basilico, con un picco nei periodi estivi (Giugno, Luglio e Agosto). Si possono anche conservare per i mesi invernali in congelatore o sottolio (per ulteriori informazioni su come conservare al meglio il basilico e le altre aromatiche rimando al post di verdebalcone: http://verdebalcone.blogspot.it/2013/06/larte-di-raccogliere-ed-essiccare-le.html). Le foglie oltre al rinomato pesto, sono ottime anche per piatti freddi, come mozzarella, pomodoro e basilico, o per aromatizzare il pomodoro che andrà poi a condire la pasta. Grazie al particolare aroma è indicato anche per accompagnare piatti di pesce, frittate, insalate e verdure grigliate.

Curiosità: il nome Basilico deriva dal latino Basilicum, che a sua volta deriva dal greco Basilikòs che significa maestoso, regale. Da li il nome di pianta regale. Questo probabilmente dovuto alle sue numerose proprietà e alla sacralità attribuita da molte popolazioni, tra cui Egizi e Indù. Un'altra attribuzione del nome va riferita al Basiliscus, creatura mitologica presente nei bestiari europei, che veniva definita "re dei serpenti" e che pietrificava con lo sguardo. Il basilico ne era un antidoto.
Alla pianta venivano attribuiti poteri magici, gli Egizi la reputavano pianta degli dei, Plinio il Vecchio le attribuiva un potere afrodisiaco. Inoltre ha il potere di agire sulla mente e di aumentare la concentrazione e la memoria. Portare un sacchetto di basilico addosso aiuta i rapporti di amicizia e quelli famigliari.
Famosa è la citazione del basilico nel Decameron di Boccaccio nella novella di Lisabetta da Messina. Essa conservava la testa dell'amante decapitato dai suoi fratelli in un vaso di basilico. Questo rimanda anche alla tradizione Cristiana per cui il basilico nacque in un vaso in cui Salomè aveva sotterrato la testa di San Giovanni Battista.
Infine in erboristeria il basilico presenta proprietà tonico-digestive, antispasmodiche, antinfiammatorie e antisettiche.

Spero di essere stato utile. Vi auguro una buona coltivazione e una buona giornata.

Margherita, bella in ogni stagione.

Buonasera amici del verde e della coltivazione in città. Iniziamo questo 2015 Parlando di una pianta che merita di diritto un posto sui nostri balconi o terrazze, per il portamento e le fioriture che regala: la margherita. Questa pianta rustica, non richiede particolari attenzioni ed è indicata anche per quelle persone alle prime armi con il mondo della coltivazione.
Il nome scientifico di questa specie è Leucanthemum, anche se si utilizza come sinonimo anche il nome Chrysanthemum. Quindi è possibile trovare entrambi i termini per indicare la stessa pianta.
Tra le specie più comuni vorrei ricordare il Leucanthemum vulgare o Leucanthemum chrysanthemum, margherita comune, diffusissima nei prati italiani, e il Leucanthemum maximum, la margherita dei giardini con fiori più grandi.

Ma passiamo alla scheda di coltivazione:

Nome: Margherita (Leucanthemum - Chrysanthemum)

Com'è fatta: pianta erbacea, suffruticosa, perenne, a portamento cespuglioso e rizomatosa. Presenta fusti eretti e esili che tendono a ramificare alla base. Le radici si dipartono dal breve rizoma. Le foglie di colore verde brillante con riflessi argentei, sono poste sia alla base che lungo i fusti. Quelle alla base sono semplici, picciolate, spatolate o rotondeggianti; quelle lungo i fusti sono sessili, da profondamente lobate a pennatopartite e frastagliate. All'apice dei fusti, da Aprile a Novembre, ma anche in pieno inverno se le condizioni sono favorevoli, compaiono i capolini fioriti con la classica forma a margherita, di colore bianco, giallo o rosato. I fiori, per la presenza di una grande quantità di polline, attirano una grande quantità di insetti impollinatori e utili ai nostri balconi, tra cui ricordo i Sirfidi, molto utili per combattere la presenza di afidi.

Dove è diffusa: esistono numerose specie e varietà appartenenti a questo genere. La maggioranza di essi è originaria dell'Europa e sono facilmente reperibili allo stato selvatico in tutta la Penisola, come la margherita comune. Alcune specie sono presenti anche in Africa e in Asia. In Italia prediligono le zone montane o alpine, soprattutto su prati o bordure nei pressi di insediamenti umani. Le più diffuse a livello ornamentale sono le margherite dei giardini (Leucanthemum maximum), per il fiore di grandi dimensioni e la facilità di coltivazione.

Dove Coltivare: la margherita non richiede grandi accortezze, i vasi ideali sono di medie e grandi dimensioni e con una certa profondità, poiché l'apparato radicale si sviluppa in modo molto vistoso. Meglio se si utilizzano cassette o contenitori. Consiglio un diametro dai 25-30 cm in su. Sconsiglio l'utilizzo di ciotole se non abbastanza profonde. Il miglior materiale da utilizzare per far respirare bene le radici è il coccio o la terracotta, ma, visto il diametro e il peso, vanno benissimo anche vasi di plastica, legno o sacchi di iuta e pvc.

Che terreno e come concimare: il terreno ideale per la margherita è un terreno fertile, in quanto deve poter fornire molto nutrimento per le abbondanti fioriture, e che sia in grado di drenare in modo ottimale l'acqua. Io utilizzo un mix di: terriccio universale 40%, sabbia di fiume 15%, torba 15%, letame maturo 20% e terriccio da compost 10%. Poi in base alla consistenza si può aumentare o diminuire la percentuale di sabbia. Importante, come per quasi tutte le piante in vaso, è il drenaggio. Non si devono formare infatti ristagni idrici che potrebbero portare a marcire le radici e alla comparsa di muffe e funghi letali per la nostra pianta. Le concimazioni devono essere regolari:

• una volta al mese durante i mesi invernali (dicembre - gennaio - febbraio), se il clima è rigido e scende sotto lo zero; 
• se si ha una fioritura continua anche durante i mesi invernali, poiché il clima resta mite, le concimazioni devono essere effettuate ogni 15 giorni;
• una volta ogni 15 giorni durante la primavera e i mesi della fioritura (da marzo a novembre)

Si può utilizzare un concime liquido come il macerato d'ortica o il sangue di bue, oppure del letame maturo o stallatico. Nel caso si utilizzi il letame, bisognerà assicurarsi che sia ben maturo e che sia steso uniformemente sulla superficie del vaso. 

Come Posizionare: la margherita ha una buona resistenza al freddo, purché non si scenda di molto al di sotto dello zero. Se ci troviamo in zone in cui gli inverni si mantengono miti, possiamo posizionare le nostre piante in qualsiasi posto soleggiato. Se al contrario, gli inverni sono molto rigidi, dobbiamo posizionare la Leucanthemum in una posizione riparata dal vento e coprirla con teli in TNT o PVC traspirante. Una posizione a sud-est è ottimale per questa specie. Infatti in posizioni in pieno sole le fioriture saranno più abbondanti.

Quando innaffiare: le innaffiature devono essere regolari, facendo asciugare leggermente il terreno tra una somministrazione e l'altra. Vanno evitati i ristagni idrici, quindi l'acqua nel sottovaso va rimossa dopo un'ora dalla somministrazione. Se ci sarà carenza di liquidi, la pianta ci segnalerà questa sofferenza tramite l'appassimento momentaneo di fiori e foglie. In questo tempo abbiamo un'ampio spettro di azione per correggere il tutto, somministrando acqua. Se invece continuerà la carenza, si passerà all'appassimento definitivo e in seguito alla morte della pianta.

Quando piantare e trapiantare: la margherita può essere piantata in luna crescente a partire da seme durante i mesi primaverili, da marzo a giugno. Il seme va interrato leggermente in un substrato soffice e ben drenante, torba 50%, sabbia 50%. Il tutto va mantenuto umido fino alla comparsa delle prime foglioline, spruzzando l'acqua con un nebulizzatore. La piantina può essere messa a dimora quando compaiono le prime due-tre foglie vere. Oppure si può riprodurre tramite talea nei mesi autunnali. La talea va prelevata in luna calante e posizionata su un substrato umido, per evitarne l'appassimento, in un luogo luminoso e ben ventilato, ma non ai raggi diretti del sole. Per favorire la radicazione si può utilizzare una polvere stimolante da posizionare alla base del taglio. Le parti migliori sono i fusti eretti, lunghi dai 10 ai 15 cm.
Il trapianto in un nuovo contenitore va effettuato ogni due anni, o quando vediamo le radici fuoriuscire dai buchi per il drenaggio dell'acqua. Il nuovo contenitore deve essere più grande di almeno 5-10 cm e più profondo del precedente. Per favorire una crescita sana dell'apparato radicale è utile rompere con le mani il pane radicale compatto che si forma sul fondo del vaso.

Come curare: la margherita è una pianta rustica che non ha pretese particolari. Per assicurare una duratura e rigogliosa vita e fioritura alla pianta bastano pochi semplici accorgimenti:

1. teme gli attacchi degli afidi, che prediligono principalmente i capolini fioriti, compromettendo la fioritura. Questi possono essere combattuti naturalmente con le larve dei sirfidi, che sono attirati dal nettare dei fiori, oppure con la rimozione manuale o, in ultima battuta, con nebulizzazioni di piretro o altri insetticidi naturali (per altri rimedi rimando al post sugli afidi su questo blog:http://verdebalcone.blogspot.it/2013/05/afidi-piccoli-e-temibili-avversari.html).
2. teme i ristagni idrici, come già detto abbondantemente, e la troppa siccità. Quindi evitiamo di annaffiare eccessivamente, o in modo scarso, e di mantenere per lunghi periodi grandi quantità di acqua nel sottovaso. I marciumi radicali sono molto frequenti. 
3. teme le temperature di molto al di sotto dello zero. Quindi mettiamo a riparo la pianta durante l'inverno se è possibile spostarla, oppure copriamola con TNT o cappe in PVC traspiranti.

Questi sono gli accorgimenti principali da tenere a mente per avere successo con le margherite. Un'altro aspetto che possiamo nominare sono le concimazioni, da effettuare con regolarità e a dosi non eccessive.

Curiosità: nel linguaggio dei fiori la margherita rappresenta l'innocenza, la bontà d'animo, il candore, la verginità. Gli vengono attribuite proprietà profetiche, infatti la si sfoglia chiedendo se si è amati o non si è amati. Il nome Leucanthemum deriva dal greco leukos e anthemon, che significa letteralmente fiore bianco. Per tradizione simboleggia la primavera, poiché compare sui prati all'inizio della bella stagione.

Vi auguro una buona coltivazione e spero di essere stato utile. Un vaso di margherite sul balcone fa sempre primavera! 

Pomodoro, scheda di coltivazione in vaso.

Buon pomeriggio a tutti amici del verde e della coltivazione. Mi scuso per l'assenza ma in questo periodo ho un po più di impegni universitari. Oggi, visto l'arrivo della primavera, voglio parlarvi di un ortaggio famosissimo, ottimo e di facile coltivazione, il Pomodoro. Esistono tantissime varietà di questo ortaggio, ma quelle che mi hanno dato i risultati migliori in vaso sono i Pomodorini a Grappolo, Ciliegino, Pachino, Pomodoro in miniatura e la varietà Principe Borghese. Questa pianta, essendo di facile sviluppo, è indicata anche per coloro che volessero iniziare per la prima volta un'esperienza di coltivazione sul proprio balcone o terrazzo. Anche partendo da seme il risultato è assicurato.

Dopo questa piccola introduzione, passiamo subito alla scheda vera e propria e vediamo come coltivare al meglio il Pomodoro:

Com'è fatto: pianta erbacea annuale, a portamento inizialmente eretto, nel primo stadio di sviluppo, che poi diviene decombente nella fase della fruttificazione. Le radici sono fittonanti e si espandono lateralmente e in profondità. Il fusto e le foglie sono ricoperti da peli ghiandolari che producono una secrezione dall'odore tipico. L'altezza, in base alla specie, varia da 1 a 2 metri. Le foglie sono pennatosette, profondamente incise e con bordo irregolare e con varie foglioline di grandezze diverse. I fiori sono gialli, bisessuati e si dipartono da un'asse centrale, con peduncoli della stessa lunghezza. Organizzati in racemi formati da 4 - 12 infiorescenze. Il frutto, commestibile, è una bacca di forma variabile, sferica, allungata, globosa, con buccia sottile e polpa dolce-acidula. I semi sono numerosi, a maturità, posti nel cuore della bacca e immersi in abbondante mucillagine. Si possono avere varietà precoci o tardive, determinate (cioè che non necessitano di sfemminellatura) o indeterminate (cioè che necessitano di sfemminellatura)  e, in base al portamento, nane o rampicanti.

Dove è diffuso: pianta originaria del Sud America, entrata a far parte delle coltivazioni Europee a partire dalla seconda metà del XVII secolo. Oggi la sua coltivazione è diffusissima ed è uno degli ortaggi più coltivati, sviluppati ed utilizzati a livello gastronomico, in Italia e nel Mondo. Si coltiva fino a 1200 metri di altitudine, purché il terreno lo permetta e il ciclo di coltivazione sia breve. La sua diffusione negli orti e sui terrazzi è stata favorita anche dalla sua facilità di coltivazione.

Dove coltivare: il Pomodoro presenta radici profonde, quindi necessita di contenitori ampi, almeno 40 cm di diametro e di profondità. Io consiglio di utilizzare le cassette appositamente preparate, che danno risultati ottimi.

Che terreno e come concimare: il terreno è fondamentale per uno sviluppo buono e un'ottima fruttificazione. Deve essere morbido, fresco, ben drenato e ricco di sostanza organica. Una miscela ottima è: 40% terriccio universale, 20% torba, 15% letame ben maturo e 5% sabbia. Durante la preparazione del substrato, prima della messa a dimora o subito dopo la comparsa delle prime 5 foglie vere, consiglio di aggiungere una piccola quantità di cenere di legna (attenzione a non abbondare per non rendere il terreno troppo alcalino). Le concimazioni vanno effettuate ogni 10 giorni. Io utilizzo il macerato di ortica, con l'aggiunta di piccole quantità di cenere, e devo dire che ho ottenuto risultati ottimi. Si possono utilizzare anche altri concimi naturali, come il sangue di bue. L'importante è fornire alla pianta le giuste quantità di azoto, potassio e fosforo. Non esageriamo con le quantità di concime utilizzato, altrimenti stimoleremo l'emissione di grandi quantità di foglie a discapito dei frutti.

Come posizionare: essendo originaria del Sud America, ha bisogno di posizioni molto soleggiate per ottenere frutti ben maturi e dolci. Consiglio esposizioni a est, sud-est, sud-ovest. Scegliamo un punto del nostro terrazzo o balcone riparato dal vento eccessivo. Infatti le raffiche troppo forti potrebbero danneggiare i frutti o modificare la forma del Pomodoro stesso rendendolo esile e debole.

Quando innaffiare: le innaffiature devono essere abbondanti e regolari nella fase seguente alla germogliazione e durante tutta la vita della pianta. Si devono evitare i ristagni idrici che portano marciumi radicali e del frutto. Tra una innaffiatura e l'altra è consigliabile attendere che il terreno in superficie sia completamente asciutto. Evitiamo, durante la somministrazione di acqua, di bagnare il colletto, le foglie e i frutti del Pomodoro. Inoltre cerchiamo di utilizzare acqua a temperatura ambiente, infatti acque troppo fredde creano uno shock termico alle radici bloccando o ritardando la crescita.

Quando piantare e trapiantare: i semi possono essere messi direttamente a dimora, ad una profondità di 2-3 mm (in base alla grandezza del seme), oppure posizionati in contenitori in plastica o torba. Il periodo migliore per effettuare la semina è fine Marzo inizio Aprile. L'importante comunque è che la temperatura non scenda mai sotto i 6°C e che si mantenga più o meno costante sopra i 15°C. Prepariamo prima le buchette dove posizioneremo il seme così da stabilire bene le distanze tra una pianta e l'altra (se coltiviamo in cassette). Dovremo calcolare circa una 30 di cm tra le piante. La germogliazione, se le temperature sono buone, si avrà dopo 7-20 giorni. Il trapianto si potrà effettuare quando le piantine saranno alte 15-20 cm e avranno emesso le prime 3-4 foglie vere. Se acquistiamo piante già pronte in vivaio, il periodo ottimale per il trapianto è Aprile. Per la messa a dimora rispettiamo gli stessi criteri di distanza del posizionamento dei semi.

Come curare: il Pomodoro è una pianta abbastanza rustica che però richiede, per avere ottimi risultati, una serie di accorgimenti indispensabili. La "sfemminellatura" è una pratica fondamentale che consiste nel rimuovere i getti laterali all'ascella delle foglie (detti femminelle). Questi infatti, se lasciati sviluppare tolgono forza e vigore all'apice della pianta e diminuiscono la quantità di frutti. Forniamo dei tutori, ad esempio canne di bambù, ai fusti, per mantenerli sempre dritti e ben orientati. Quando le piantine sono ancora tenere e giovani prestiamo attenzione ai parassiti, come afidi, dorifora o nottue (nella foto in basso), che potrebbero compromettere tutto il raccolto futuro. Evitiamo di bagnare foglie e colletto radicale, per scongiurare marciumi o muffe. Il pomodoro non sopporta ambienti umidi. Per combattere i parassiti animali e non, possiamo utilizzare macerati, zolfo, acqua ramata e, se proprio non abbiamo altre alternative, il piretro. Rimuoviamo le foglie ingiallite e rovinate.

Quando raccogliere: la raccolta si effettua solitamente 150 giorni dopo la semina. Verso il mese di Giugno e fino ad Ottobre. Il grado di maturazione dipende dall'uso che si vuole fare del pomodoro. Se li vogliamo consumare freschi, vanno raccolti quando sono ben maturi e rossi, così da poter assaporare il sapore nel pieno delle proprietà organolettiche. Se li vogliamo utilizzare per metterli sott'olio conviene attendere un po di più e raccogliere il frutto quando inizia ad appassire. Per insalata conviene raccogliere quando il colore è rosato e con pochi semi. Per prelevare nel modo giusto il Pomodoro, senza creare traumi alla pianta, si deve afferrare la bacca e ruotarla leggermente. In questo modo si staccherà senza alcuna fatica. Se invece vogliamo raccogliere l'intero ramo fruttifero, conviene recidere il tutto subito dopo il punto di innesto con il fusto.

Curiosità: il nome "Pomo d'oro" fu dato dal botanico senese Pierandrea Mattioli, egli fu ispirato dal colore del frutto in origine giallo dorato. Inizialmente i Pomodori in Europa non furono presi con gioia. Infatti lo si considerava velenoso  e adatto solo come pianta ornamentale. Soltanto fra Settecento e Ottocento iniziò la sua ascesa verso l'olimpo della gastronomia e si conquistò il posto che oggi ricopre: signore delle salse. Dal punto di vista nutrizionale il Pomodoro è un toccasana. Presenta infatti un potere alcalinizzante (indicato per abbassare l'acidità in diete ricche di proteine) e contiene: vitamina A, B e C; sali alcalini di ferro e di fosforo. A maturità contiene una discreta quantità di zuccheri.

Edera, regina degli interni.

Buona sera amici del verde e della coltivazione cittadina. Oggi vi vorrei parlare di una pianta molto diffusa e conosciuta sia allo stato selvatico sia come pianta ornamentale da interno e da esterno. Questa pianta così bella e decorativa è l'Edera, di cui la specie più diffusa è l'Edera comune il cui nome scientifico è Hedera helix.

Passiamo alla scheda di coltivazione in vaso e vediamo come trattare al meglio questo vegetale meraviglioso:

Nome: Edera comune, Edera, Hedera helix

Com'è fatta: pianta rampicante sempreverde, con fusti legnosi, radicanti e dall'aspetto lianoso. Le foglie sono verde scuro con macchie o sfumature più chiare, fino al bianco, in base alle diverse varietà. Sono coriacee, 3-5 lobate, obovate, nei rami sterili, mentre nei rami fertili sono ovoidali e appuntite (in appartamento difficilmente si avranno rami fertili). I fiori (ugualmente rari in appartamento) sono giallo-verdastri e sono organizzati in infiorescenze ad ombrello. I frutti sono bacche nerastre e tossiche. Le radici sono molto sviluppate e spuntano sui fusti legnosi fungendo da appiglio per la pianta che può così arrampicarsi su muri o tutori.

Dove è diffusa: l'Edera è originaria delle regioni euroasiatiche e mediterranee. La si può trovare comunissimamente nei boschi e nei luoghi ombrosi di tutta Italia fino ai 1000 metri di altezza. Molto diffusa anche come specie ornamentale è di facile reperibilità nei garden center e nei vivai in ogni stagione dell'anno, e in ogni varietà o specie.

Dove coltivare: l'edera non necessita di vasi eccessivamente ampi, bastano contenitori o ciotole di 20 cm di diametro al massimo. Per la sua naturale propensione ad arrampicarsi o a pendere consiglio di utilizzare vasi che si possono appendere alla parete o al soffitto, oppure posizioniamo il contenitore in un punto rialzato. In questo modo la pianta potrà far ricadere i propri rami creando un suggestivo effetto visivo.

Che terreno e come concimare: non ci sono particolari indicazioni da seguire per il terreno infatti l'Edera è una pianta molto rustica che ben si adatta a tutti i tipi di terriccio. L'unica accortezza da utilizzare è quella di utilizzare una composta soffice e ben drenante ma che mantenga sempre una certa umidità. L'Edera è abituata, nel suo habitat naturale, a un costante grado di umidità che noi dovremmo fornire attraverso il terriccio e l'ambiente in cui sarà posizionata. Evitiamo come sempre i ristagni idrici che, al contrario, provocano marciumi. Sul fondo del vaso posizioniamo uno strato di argilla espansa che aiuterà il drenaggio idrico ed eviterà i ristagni. Per quanto riguarda le concimazioni possiamo somministrare in primavera del macerato d'ortica diluito in dosi di 1:20 per favorire la ripresa vegetativa, ogni 2-3 settimane.

Come posizionare: essendo una pianta rustica, resiste bene anche alle basse temperature. Io la tengo in casa tutto l'anno e l'unica accortezza da seguire è quella di posizionare il vaso in un punto luminoso ma non esposto ai raggi diretti del sole. Infatti il sole diretto tende a seccare e bruciare le foglie. La luminosità è fondamentale per garantire una buona salute all'Edera e per accentuare le screziature più chiare delle foglie di determinate specie.

Quando innaffiare: le innaffiature devono essere regolari, facendo asciugare il terreno superficialmente tra un'innaffiatura e l'altra. In inverno riduciamo l'apporto idrico. In estate se l'ambiente dovesse presentarsi troppo secco, nebulizziamo acqua sul fogliame una due volte al giorno, consiglio di effettuare questa operazione al mattino e la sera. Le nebulizzazioni servono per garantire un'umidità ottimale alla pianta.

Quando piantare e trapiantare: l'Edera si moltiplica per talea. Il periodo migliore per effettuare questa operazione aspettiamo la tarda primavera. Si procede tagliando le talee ad una lunghezza di 10 cm dall'estremità dei tralci. Una volta tagliate posizioniamole o in un bicchiere con acqua, o in un contenitore di 5-8 cm con una miscela di torba e sabbia fine. Nel primo caso avremo una radicazione più sbrigativa, mentre nel secondo caso avremo piante più vigorose. In entrambi i casi copriamo il contenitore con della pellicola e manteniamo l'umidità e la temperatura il più possibile costante. Quando le nuove piantine avranno occupato con le radici tutto lo spazio necessario saranno pronte per il travaso e potranno essere trattate come adulte. Il trapianto successivamente andrà effettuato ogni 2-3 anni, aumentando il diametro del contenitore di 5 cm ogni volta. O comunque tutte quelle volte in cui le radici fuoriusciranno dai fori di drenaggio del vaso.

Come curare: l'Edera richiede alcuni accorgimenti particolari per svilupparsi al meglio in appartamento. Prima di tutto dobbiamo fare attenzione alla siccità ambientale, alla luce diretta del sole e alle troppe annaffiature. Nei primi due casi, siccità e luce diretta, avremo un appassimento, avvizzimento e decolorazione delle foglie. Per rimediare a questo facciamo una doccia alla pianta bagnandola completamente e posizioniamola in ambienti luminosi e lontani dalla luce diretta del sole. Nel secondo caso, eccessive annaffiature, avremo come sintomo l'annerimento fogliare. Per rimediare a questo rimuoviamo la parte colpita e sospendiamo le innaffiature fino a che non si sarà asciugato lo stato di terreno superficiale. Potiamo in primavera i tralci più lunghi o danneggiati, così da favorire lo sviluppo di nuovi germogli. Facciamo attenzione ai parassiti, come il ragnetto rosso, che possono comparire se la pianta ha subito stress ripetuti magari dovuti all'eccessivo ambiente secco.

Curiosità: l'Edera è uno dei simboli del dio greco Dioniso, colui che in romano divenne Bacco. Il mito narra che la pianta avvolse il corpo di Dioniso neonato proteggendolo dalle fiamme sprigionate dalla saetta di Zeus. L'edera viene detta "la nata due volte" per la sua duplice vita, in inverno i tralci sono smorti e le foglie sono lobate, mentre in estate c'è un'esplosione di vita e le foglie divengono di un verde brillante e di forma diversa. Per il suo modo di arrampicarsi e di resistere all'inverno è stata anche paragonata al serpente e al freddo della natura. Inoltre l'edera è una pianta velenosa, soprattutto le bacche, che provoca intossicazioni se assunta in modo inappropriato. I suoi principi attivi sono glucosidi, flavonoidi, alcaloidi e sostanze ormonosimili.

Primula, fiore che annuncia la primavera.

Buonasera appassionati di verde e coltivazione, questa sera vi vorrei parlare di un fiore conosciutissimo e molto apprezzato per la sua fioritura copiosa e precoce, la Primula. Questo è un fiore rustico, resistente e che non richiede particolari attenzioni.
In questo caso parlerò della Primula in generale e non delle singole specie, infatti tutte condividono lo stesso metodo colturale. Tra le specie più diffuse ricordo: Primula obconica, Primula sinensis, Primula vulgaris o acaulis, Primula x kewensis (ibrido tra Primula sinensis e Primula floribunda).

Bene, passiamo adesso alle cose pratiche e alla scheda di coltivazione in vaso:

Nome: Primula

Com'è fatta: pianta erbacea, perenne, rizomatosa, in genere coltivata come annuale. Non presenta fusto, in quanto le foglie, rugose e crenato-dentate ai margini, lunghe 12 cm, ovato-spatolate o ovoidali e pubescenti (cioè ricoperte da una fitta e minuta peluria), sono riunite in rosette basali e nascono direttamente dal rizoma radicale. Il colore è verde smeraldo. Dal centro della rosetta fogliare, si sviluppano i fiori, semplici, semidoppi o doppi, in base alla specie, uno o più di uno, organizzati in ombrelle, dal profumo delicato e dai colori sgargianti e variegati, dal bianco al rosso, passando per viola, arancione, blu, giallo, ecc. Il periodo di fioritura varia da regione a regione, ma possiamo avere fioriture precoci da Dicembre fino ad Aprile-Maggio.

Dove è diffusa: il genere Primula comprende circa 500 specie diffuse in tutto il mondo. In Europa e in Italia abbiamo diverse specie indigene diffuse su tutto l'arco alpino e sull'Appennino settentrionale e centrale, tra cui ricordo due specie protette di grande fascino: Primula auricola e Primula farinosa. Diciamo che la diffusione a livello ornamentale è principalmente derivata da ibridi di Primula vulgaris. In questo periodo possiamo infatti vedere in ogni vivaio o garden center grandissime quantità di queste piante fiorite, in ogni colorazione.

Dove coltivare: la Primula è una pianta che non ha particolari esigenze. Richiede vasi al massimo di 15-20 cm di diametro per una singola pianta e abbastanza profondo. Mentre vanno benissimo ciotole di 30-40 cm per posizionare tre o quattro piantine insieme, così da creare anche un ottimo effetto visivo. Per i materiali, direi che il più indicato è la terracotta, per la traspirazione ottima, ma vanno benissimo anche vasi in legno, iuta o plastica.

Che terreno e come concimare: il terreno per la Primula, essendo una pianta di bosco, dovrà essere soffice, profondo, umido, ricco di sostanza organica e ben drenante. Si può utilizzare un mix di terriccio universale 35%, terriccio di bosco 40%, torba 10%, letame maturo 10% e sabbia di fiume 5%. Importantissimo è che non si formino dei ristagni idrici intorno alle radici, questo infatti, abbiamo ormai imparato, provoca marciumi radicali che non sono compatibili con la vita della pianta. Durante tutto il periodo della fioritura possiamo aggiungere un buon concime liquido ogni 15 giorni, ad esempio macerato d'ortica diluito in dosi di 1:10 con l'aggiunta di 1 cucchiaino di cenere per litro di acqua. Quando la pianta smetterà di fiorire, riduciamo gradualmente le concimazioni fino a sospenderle completamente.

Come posizionare: la Primula resiste bene alle basse temperature, mentre non sopporta molto le alte temperature, e non necessita di sole diretto per iniziare e mantenere una buona fioritura. Va bene qualsiasi posizione durante l'inverno, a patto che ci sia molta luce, mentre in estate, soprattutto durante i mesi più caldi e afosi (giugno, luglio e agosto) non lasciamola mai sotto il sole diretto, ma posizioniamola in una zona ombreggiata, fresca e ben illuminata. L'unica accortezza è quella di ripararla dal vento eccessivo. Quindi, si ad una posizione arieggiata, no ad una esposizione diretta sotto l'azione del vento. I fiori sono sensibili all'aumento delle temperature e appassiscono prima se la temperatura supera i 16°C. Quindi per il posizionamento scegliamo posti in cui le temperature si mantengano il più possibile al di sotto dei 15°C.

Quando innaffiare: il terreno va mantenuto sempre umido, soprattutto durante la fioritura, ma mai inzuppato. Come abbiamo già detto in precedenza, una eccessiva quantità di acqua nel substrato di coltura porta ad un ambiente asfittico, in cui le radici marciscono. Quindi annaffiamo regolarmente ma in modo pacato. Durante la somministrazione dell'acqua, facciamo attenzione a non bagnare le foglie e i fiori che potrebbero marcire. Con l'arrivo della primavera e dell'estate, se l'umidità nell'aria dovesse risultare insufficiente, è consigliabile posizionare dell'argilla espansa o dei ciottoli nel sottovaso della pianta ed aggiungere acqua. In questo modo, mettendo il vaso sui ciottoli, tramite l'effetto dell'evaporazione, manterremo una certa umidità intorno alla Primula.

Quando piantare e trapiantare: per la riproduzione abbiamo diverse possibilità. La semina è abbastanza complicata e, vista la grande varietà di ibridi, non sempre potremo avere i colori che desideravamo. Comunque vale sempre la pena tentare, quindi vi dirò come si può fare. Allora, prendiamo i semi e disponiamoli, in inverno (in serra) o in primavera, su un substrato composto da terriccio universale o compost misto a sabbia grossolana, in modo che possa rimanere umido ma non inzuppato. Ricopriamo le sementi con un sottile strato di terriccio e posizioniamo il contenitore in un luogo riparato e con temperature che rimangano costanti sui 16°C circa. Dopo 2-3 settimane, se siamo stati bravi e se i semi erano buoni, vedremo spuntare le nostre piccole Primule. Possono essere trapiantate e messe a dimora quando compaiono 4-5 foglie vere. Per il trapianto consiglio di effettuare quello con pane di terra e non a radice nuda (cioè mantenendo del terreno intorno alle radici). Oppure possiamo, in modo più semplice, praticare la divisione dei cespi delle piante più grandi, all'inizio della primavera e dopo la fioritura. Si prende la pianta, la si estrae dal vaso e si divide il pane di terra senza rovinare le radici e senza frantumare troppo la zolla. Una volta divisa, le piante così ottenute si mettono in singoli vasetti, in zone riparate e ombreggiate e si annaffiano. L'anno seguente saranno pronte per dare abbondanti fioriture.

Come curare: la Primula è una pianta rustica e resistente che non richiede cure particolari. Bastano solo pochi e semplici accorgimenti per garantire la salute ed una fioritura lunga e copiosa alle nostre piantine. Prima di tutto attenzione all'eccesso di acqua e alla scarsa areazione che provoca marciumi e comparsa di muffa grigia. Questa è una muffa che compare con macchie brune marcescenti e granelli nerastri (sclerozi), e si propaga velocemente anche sulle parti sane. Si può tentare di combattere la muffa grigia con un macerato di equiseto (1 Kg di pianta fresca in 10 l di acqua e poi diluito con acqua in rapporto 1:5 prima di irrorarlo), oppure se la propagazione è abbondante si deve procedere con la rimozione delle parti colpite e la loro distruzione. Può anche essere colpita da ragnetto rosso o afidi. In questo caso conviene tentare una rimozione manuale dei parassiti, nelle fasi iniziali, oppure utilizzare macerati appropriati, come il macerato d'ortica o assenzio, oppure insetticidi naturali, come il piretro (rimando al post sugli afidi per approfondimenti: http://verdebalcone.blogspot.it/2013/05/afidi-piccoli-e-temibili-avversari.html).
Tra le cure colturali rimuoviamo i fiori appassiti e le foglie morte e ingiallite per stimolare l'emissione di nuovo fogliame e nuovi boccioli.

Curiosità: iniziamo con l'indicare la derivazione del nome Primula. Esso deriva dal latino Primus (primo) che sta ad indicare la precoce fioritura e comparsa di questi fiorellini sui prati. Proprio questa precocità ha fatto divenire questo fiore il simbolo della prima giovinezza.
Una leggenda narra che la prima Primula (indicata con la specie Primula veris) sbocciò grazie a San Pietro. Infatti il Santo gettò le chiavi dal paradiso, poiché il Signore ne aveva richiesto un nuovo paio, e cadendo sulla terra fecero spuntare questa pianta. I suoi fiori gialli sarebbero associati ad un mazzo di chiavi tanto che viene chiamata anche "bunch of keys" (mazzo di chiavi).
La Primula è anche un segno di buona fortuna poiché sbocciando preannuncia l'arrivo della primavera.
Inoltre è una pianta apprezzata anche per le proprietà medicamentose, medicinali e magiche.

Spero di esservi stato utile. Per qualsiasi chiarimento o domanda non esitate a contattarmi. 

Buona coltivazione e buona domenica a tutti:

Stella di Natale (Euphorbia pulcherrima), regina delle feste.

Buongiorno a tutti appassionati di verde e di coltivazione. In questo periodo di feste mi sembra doveroso dover parlare di una pianta che è diffusissima soprattutto durante il Natale. Stiamo parlando naturalmente della Stella di Natale, il cui nome scientifico è Euphorbia pulcherrima. Questa pianta, grazie alle sue bellissime foglie di un rosso vivo, dette brattee, è divenuta il simbolo delle feste natalizie pur non essendo originaria delle nostre zone. Bene, andiamo allora a vedere le caratteristiche che hanno reso questa Euphorbia così famosa e la sua tecnica di coltivazione, apparentemente difficile, in casa o sul balcone.

Nome: Euphorbia pulcherrima, Stella di Natale, Poinsettia.

Com'è fatta: Pianta tropicale erbacea perenne suffrutticosa, in genere coltivata come annuale, con fusti eretti, esili e ramificati. Ha radici fascicolate. All'interno della pianta scorre una linfa bianca e lattiginosa molto irritante per la pelle, che fuoriesce quando la pianta subisce un trauma o un taglio. Raggiunge, in casa, un'altezza di 120-150 cm. Le foglie ovato-ellittiche, caduche, sono di grandi dimensioni, verde intenso e leggermente lobate. Le caratteristiche foglie rosse (disponibili anche in altri colori dal rosa al bianco, in base alla specie), dette brattee (foglie modificate che circondano e proteggono le infiorescenze), compaiono all'apice dei rami, quando la pianta si trova almeno per 14 ore al giorno al buio. Al centro delle brattee si sviluppano minuscole infiorescenze a ciazio (coppa) di colore giallo. I fiori si sviluppano durante il periodo invernale, da Novembre a Febbraio, proprio per il caratteristico andamento fotoperiodico, cioè legato alle ore di luce che riceve durante la giornata, della pianta. I frutti sono capsule.

Dove è diffusa: Cresce spontaneamente in Messico, di cui è originaria, e nel suo habitat naturale può raggiungere anche i 2,5 metri di altezza. Utilizzatissima come pianta ornamentale da appartamento.  Solo nel 1825 fu introdotta in Carolina dal botanico e ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, Joel Robert Poinsett, da cui il nome Poinsettia. Oggi la diffusione è molto alta anche in Europa, a causa della commercializzazione fatta soprattutto durante il periodo delle feste Natalizie. Infatti è molto facile vedere grandi quantità di queste piante, in questo periodo, in vivai, supermercati, negozi di fiori. In Italia la maggior parte della coltivazione viene effettuata in Sicilia.

Dove coltivare: L'Euphorbia pulcherrima non necessita di vasi eccessivamente grandi. Basta scegliere ad ogni rinvaso un contenitore di circa 5-6 cm superiore al vecchio. Ad esempio se acquistiamo la pianta in un vaso di 10 cm quando andremo a rinvasare lo faremo in un vaso di 16 cm. Cerchiamo di verificare sempre la grandezza del contenitore rispetto all'estensione dell'apparato radicale della pianta, al momento dell'acquisto. Le radici non devono fuoriuscire dai fori di drenaggio dell'acqua e, al tempo stesso, la Stella dovrà essere ben ancorata alla propria zolla di terra. Si possono anche effettuare composizioni in cassette con Stelle di diverse specie e colori.

Che terreno e come concimare: Il terreno deve essere fertile e deve essere ben drenato. Una miscela di terriccio universale (60%), sabbia (20%) e torba (20%) è ottimo per la Poinsettia. Ricordiamo di posizionare uno strato di argilla espansa sul fondo del vaso per assicurare un corretto drenaggio idrico. I ristagni sono fatali per le radici della Stella di Natale e la portano velocemente a marciume e morte.
Per quanto riguarda le concimazioni si devono effettuare tra Giugno e Settembre ogni 2 settimane con un concime liquido, come ad esempio il macerato d'ortica. Con l'avvicinarsi dell'autunno riduciamo le concimazioni a 1 volta al mese.

Come posizionare: Essendo originaria del Messico è una pianta che con il freddo dei nostri inverni ha poco a che fare. Per questo durante il periodo invernale va tenuta in casa in una posizione luminosa (ricordandoci sempre di assicurare 14 ore di buio per il mantenimento delle brattee colorate) e lontana da correnti di aria. Gli sbalzi di temperatura e l'aria troppo secca sono fatali per la Stella di Natale. Quindi assicuriamo una temperatura stabile tra 16°C e 22°C e una umidità il più possibile costante. Non nebulizziamo acqua sulle foglie, ma è meglio posizionare argilla espansa e acqua nel sottovaso, così da garantire un'ottima umidità grazie all'evaporazione della stessa.
A primavera, invece, non appena le temperature si mantengono sopra i 15°C è opportuno posizionare la Poinsettia all'esterno, in posizione luminosa, ma non esposta ai raggi diretti del sole.

Quando innaffiare: Le innaffiature devono essere regolari ma mai eccessive. Vanno evitati i ristagni idrici e la siccità eccessiva. Quindi bisogna innaffiare ogni volta che il terreno in superficie risulti asciutto al tatto. Facciamo attenzione a non bagnare le foglie durante la somministrazione di acqua. Un sintomo dell'eccessivo o carente apporto idrico è l'ingiallimento e la caduta delle foglie.

Quando piantare e trapiantare: Il travaso va fatto alla ripresa della stagione vegetativa, quindi da Marzo a Maggio. Va trapiantata in un vaso non troppo grande, circa 5-6 cm superiore al vecchio vaso, e con terriccio fertile e ben drenante. La moltiplicazione si effettua per talea di stelo. In primavera recidiamo uno stelo di circa 7-10 cm di lunghezza e immergiamo la parte recisa in acqua per bloccare la fuoriuscita della linfa lattiginosa. A questo punto piantiamo le talee in vasi di circa 7 cm di diametro con un mix di torba (60%) e sabbia grossa (40%). Manteniamo i vasi in una posizione luminosa e con temperatura costante fra i 18°C e i 21°C. Alla comparsa di nuove foglie travasiamo le piante e concimiamo come le adulte.

Come curare: Euphorbia pulcherrima è una pianta che necessita di pochi semplici accorgimenti per sopravvivere in ambiente domestico e sul balcone. Seguendo questi consigli pratici e veloci eviteremo di aggiungere la nostra Stella al bollettino di morte che colpisce ogni anno, dopo le feste, moltissime di queste piante. Si deve:

1. Evitare le correnti di aria: soprattutto se la pianta è posizionata in prossimità di finestre o porte d'ingresso. Gli sbalzi di temperatura improvvisi e prolungati provocano ingiallimento e caduta delle foglie.
2. Evitare la troppa vicinanza ai termosifoni: per lo stesso motivo descritto al punto 1, bisogna evitare di posizionare la pianta in prossimità dei termosifoni. Inoltre l'eccessiva secchezza dell'aria provoca un rapido ingiallimento e caduta delle foglie, con morte della Stella.
3. Evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole.
4. Evitare gli eccessi di acqua: macchie sulle foglie e decolorazione delle brattee indicano un eccesso idrico. Inoltre, come già detto sopra, l'eccesso di annaffiature provoca marciumi radicali fatali per la pianta.
5. Evitare di bagnare le foglie: si possono infatti sviluppare muffe grige fatali. In questo caso recidere le parti malate.

Curiosità: Le brattee della Stella di Natale sono la caratteristica principale della pianta. Infatti esse raggiungono la massima intensità di colore proprio nei giorni natalizi. Questo è stato visto simbolicamente come la rinascita del fuoco del solstizio d'inverno che ci preannuncia la nascita di Gesù bambino, dal punto di vista cristiano, e l'avvio verso la primavera, con le giornate che andranno gradualmente ad allungarsi, dal punto di vista pagano. Per questo è molto diffusa l'usanza di regalare la Poinnsettia durante le feste natalizie, come augurio di rinascita spirituale.
L'Euphorbia pulcherrima è una pianta velenosa i cui principi attivi sono il lattone euforbone, la citotossina e derivati acridici. La parte tossica è diffusa su tutta la pianta e in particolare nella linfa. I sintomi di intossicazione sono:

• Per contatto: azione caustica locale, bruciore e lesioni.
• Per ingestione: vomito, diarrea, dolori addominali, fino al collasso.

Dopo aver maneggiato la pianta o parti di essa, soprattutto per la formazione di talee, è opportuno lavare abbondantemente le mani, utilizzare guanti protettivi e non portare le mani agli occhi o sulla bocca.

Eccoci giunti alla fine della scheda. Spero, come sempre, di esservi stato utile. Vi auguro un'ottima coltivazione e buone feste a tutti.

Alla prossima.

Ciclamino, perfetto per l'autunno.

Buongiorno a tutti cari appassionati di verde e di natura. Oggi ho deciso di parlarvi della coltivazione di una delle piante più belle e conosciute nel mondo, il Ciclamino. In questo periodo ne stiamo vedendo veramente molti e devo dire che è una pianta che merita sia per il portamento, quindi come si presenta, sia per la fioritura duratura e continua per tutto l'inverno.

Bene, passiamo subito alla scheda di coltivazione in vaso:

Nome: Ciclamino, Cyclamen, Pan porcino.

Com'è fatto: erbacea perenne a portamento cespuglioso, con tubero da cui si sviluppano le foglie e i fiori. Le foglie sono ovali, di colore verde brillante screziato di bianco, sulla pagina superiore, e rossastre sulla pagina inferiore. I fiori di vari colori, dal bianco al rosso, con tutte le sfumature ad essi connesse, sono peduncolati e i petali risultano rivolti posteriormente. Il frutto, che si forma all'apice del peduncolo floreale e che contiene i semi, è capsulato e diviso in cinque valve che a maturità si aprono lasciando cadere i semi. Fiorisce da Ottobre a Marzo.

Dove è diffusa: il genere Cyclamen è originario del bacino del Mediterraneo ed è diffusa in Europa Centrale e Meridionale. Comprende una ventina di specie provenienti da diversi tipi di habitat, ma principalmente predilige il sottobosco. Si trova dalla pianura alla montagna. Oggi è molto apprezzata come pianta ornamentale per appartamento o giardino.

Dove coltivare: è una pianta che non esige grandi spazi, vasi di 20 cm di diametro saranno sufficienti ad assicurare un ottimo sviluppo. Si possono anche formare delle composizioni con più piante di colori diversi, utilizzando cassette, fioriere o cassoni.

Che terreno e come concimare: il Ciclamino è una pianta da sottobosco, quindi necessita di un terreno torboso e ricco. Un mix ideale sarebbe: 40% terriccio universale, 40% torba, 10% terriccio da compost e 10% sabbia. Per favorire il drenaggio idrico, poniamo sul fondo del vaso dei cocci o l'argilla espansa.
Durante il periodo vegetativo, che va da Settembre a Marzo, concimiamo con un concime ricco di azoto, tipo il macerato di ortica ben diluito.

Come posizionare: essendo una pianta da sottobosco, non va esposta alla luce diretta del sole (il sole diretto provoca ingiallimenti e deperimento delle foglie) ma va posizionata in una zona ombreggiata. Deve comunque trovarsi in una zona luminosa, ma mai direttamente sotto il sole. Le posizioni a sud-ovest sono ottimali. Resiste molto bene al freddo, purché la temperatura non sia per lunghi periodi di molto inferiore allo zero. Evitare posizioni troppo ventose.

Quando innaffiare: durante il periodo di fioritura il terreno va mantenuto costantemente umido, avendo però cura di evitare i ristagni idrici. L'eccesso di acqua provoca marciumi nel bulbo della pianta. Può essere utile, oltre che decorativo, far crescere del muschio intorno al ciclamino. Questo aiuta a mantenere umido nel modo giusto il terriccio. Dopo la fioritura e durante il periodo di riposo, che va da Maggio ad Agosto, le innaffiature devono essere gradualmente ridotte, fino ad arrivare quasi alla sospensione, per evitare marcescenze bulbari.

Quando piantare e trapiantare: il ciclamino si può piantare tramite seme, oppure tramite divisione del bulbo. Solitamente vengono venduti i bulbi, puliti e confezionati, che vanno posizionati in un terriccio morbido e fertile durante la primavera, così da garantire un corretto periodo di attivazione della fase vegetativa.
Per piantare il Pan porcino tramite seme dobbiamo disporre una cassetta con una miscela di terriccio 60% e sabbia 40%, in cui andremo a posizionare le sementi ad una distanza di 10 cm tra seme e seme e 15 cm tra le file. La temperatura ottimale di germogliazione va dai 18°C ai 24°C, e il periodo ottimale per piantare va tra Luglio e Settembre. Naturalmente posizioniamo la cassetta in una zona ombreggiata e manteniamo il terreno umido nebulizzando con un nebulizzatore.
La riproduzione tramite divisione del tubero si può effettuare a metà primavera. Dopo aver raccolto e pulito bene la patata dalla terra, procediamo localizzando le zone dalle quali si svilupperanno le nuove gemme. Una volta individuate tagliamo il tubero, garantendo ad ogni spicchio ottenuto una certa quantità di gemme. Una volta tagliato, con una lama ben affilata e che non crei sfilacciature nel tessuto vegetale, posizioniamo la parte in un vaso con terreno fertile, morbido e ben drenato (in questo caso possiamo aggiungere alla miscela per il terreno una parte di perlite, per aumentare il drenaggio idrico). Dopo un periodo di tempo variabile spunteranno le foglie dalle gemme di ogni parte piantata.
In linea di massima le piantine ottenute sia per seme che per divisione, andranno trapiantate quando avranno emesso 4-5 foglie e saranno in grado di essere posizionate in un vaso di 5 cm di diametro.
Il trapianto delle piante adulte va effettuato quando le radici dei ciclamini inizieranno a spuntare dal basso del vaso. Il travaso va fatto in vasi con un diametro di 5 cm superiore a quelli di partenza. Ad esempio se abbiamo una pianta in un vaso di 10 cm, al momento del travaso useremo un contenitore di 15 cm di diametro.

Come curare: non necessita di grandi accorgimenti colturali. Per avere successo con il ciclamino bastano tre semplici accorgimenti:

1. Evitare le innaffiature troppo abbondanti, un campanello d'allarme è la decolorazione fogliare con successivo marciume delle zone interessate. 
2. Evitare atmosfere troppo secche, questo soprattutto in ambienti casalinghi. Per ovviare a questo problema possiamo posizionare nel sottovaso dell'argilla espansa con dell'acqua. In questo modo il terreno rimarrà asciutto e l'acqua evaporando manterrà una umidificazione dell'aria costante.
3. Evitare l'esposizione diretta al sole e, ancor peggio, ai raggi attraverso una finestra. Il ciclamino non sopporta il caldo eccessivo e il sole diretto in quanto è una pianta da sottobosco. Danni da sole si possono riscontrare quando c'è un ingiallimento fogliare. 

Rimuovere le foglie e i fiori morte e marcescenti, per mantenere il ciclamino compatto, vigoroso e per stimolare l'emissione di nuovi germogli. 

Essendo una pianta rustica, non è soggetto ad attacchi da parte di parassiti particolari. Ci sono vari bruchi verdi che parassitano il ciclamino divorando sia le foglie che i germogli e compromettendo la pianta. Questi possono essere facilmente eliminati sia manualmente, se ci sono pochi esemplari visibili, sia con insetticidi naturali, come il piretro. Inoltre possiamo avere attacchi da parte della muffa grigia, visibile con macchie bruno-giallastre. In questo caso rimuoviamo la parte colpita.

Curiosità: forse non tutti sanno che il Ciclamino è una pianta conosciuta fin dall'antichità per le sue proprietà velenose. La parte che contiene il veleno è il tubero. Infatti contiene alcune saponine triterpenoidi che se ingerite danno: vomito, emolisi, convulsioni e coma. Naturalmente la gravità dei sintomi è proporzionale alla quantità ingerita. Plinio il Vecchio affermava che piantando il Cyclamen in un giardino, in quel luogo non avrebbero più avuto effetto i filtri malefici. Era così utilizzato come un potente amuleto. Teofrasto invece, affermava che poteva essere utilizzato per aumentare le probabilità di concepimento. 

Il nome Ciclamino deriva dal greco kyklòs, che significa cerchio. Questo deriva probabilmente dal fatto che il peduncolo floreale, dopo la fioritura, si attorciglia. 

Il nome Pan porcino deriva invece dal fatto che i maiali sono ghiotti del tubero, risultando immuni al veleno.

Donare un Ciclamino al proprio amato, ha significato di: amore senza pretese.

Celosia, un piumino autunnale.

Buonasera cari lettori, oggi vi voglio parlare di una pianta da fiore che ci regala delle fioriture eccezionali sul balcone, anche durante questo periodo autunnale, la Celosia. Anche detta Cresta di Gallo, Piumino o Amaranto Piumoso, grazie ai suoi pennacchi colorati e lucenti, dal giallo al rosso, riempie di allegria i nostri spazi verdi fino all'inizio dell'inverno. Ci sono molte varietà di Celosia appartenenti alla famiglia delle Amaranthaceae, tra cui le più diffuse sono: Celosia argentea, Celosia cristata, Celosia caracas e Celosia plumosa.

Vediamo la scheda di coltivazione in vaso.

Nome: Celosia, Amaranto Piumoso, Piumino

Com'è fatta: erbacea perenne, ma coltivata come annuale, a portamento cespuglioso, con fusti eretti e carnosi alti fino a 50-60 cm. Le foglie sono ovate, lineari, di colore verde brillante con riflessi bronzei e venatura pennata di colore chiaro. Le infiorescenze si dipartono dal prolungamento dei rami e sono organizzate in spighe di colori brillanti e riflessi metallizzati, che variano dal rosso, rosa, al giallo. Fiorisce da giugno ad ottobre inoltrato.

Dove è diffusa: è una pianta originaria delle regioni tropicali dell'Asia, ma oggi è molto diffusa anche in Europa e Italia dove è coltivata in vaso come pianta ornamentale annuale.

Dove coltivare: non necessita di grandi spazi, un vaso con diametro di 20 cm è ottimo per far sviluppare al meglio la pianta. Anche le cassette sono ottime per realizzare delle composizioni, magari unendo più piante di diverso colore.

Che terreno e come concimare: è ottimo il terreno per piante da fiore. Il substrato deve essere soffice e ben drenato, infatti la celosia non tollera i ristagni idrici che provocano marciumi radicali. Risulta molto utile posizionare sul fondo del vaso uno strato di argilla espansa o ghiaia per favorire il drenaggio idrico. Un mix eccellente, se non vogliamo utilizzare un terreno già pronto, si può creare miscelando il 60% di terriccio universale, il 25% di torba, il 10% di letame maturo e il 5% di sabbia.
Per quanto riguarda le concimazioni, l'amaranto piumoso non è molto esigente. Una concimazione ogni due settimane con macerato d'ortica è sufficiente ad assicurare un'ottima fioritura.

Come posizionare: la celosia va posizionata in pieno sole e in zone riparate dal vento. Le posizioni ottimali sono: est, sud-est. Essendo molto sensibile al freddo, alle nostre latitudini, questa pianta non riesce a superare l'inverno. Infatti viene coltivata come annuale.

Quando innaffiare: è una pianta poco esigente, l'unico accorgimento è evitare i ristagni idrici, che non sono tollerati. Quindi le innaffiature non devono essere eccessive ma regolari ed effettuate ogni volta che il terreno risulta asciutto.

Quando piantare e trapiantare: l'amaranto piumoso può essere propagato per seme da Febbraio a Maggio. La riproduzione da seme da ottimi risultati e non necessita di particolari attenzioni. Il seme va interrato in un substrato sabbioso ben drenato che va mantenuto umido fino ad avvenuta germinazione. Quando le piantine avranno raggiunto l'altezza di 10 cm, saranno pronte per essere trapiantate. Prima del trapianto bisogna tenere sotto controllo la temperatura per scongiurare eventuali gelate tardive che potrebbero danneggiare le piantine. Una volta messe a dimora, avendo un ciclo annuale, non necessita di successivi travasi.

Come curare: è una pianta rustica che non richiede particolari attenzioni. Può essere soggetta all'attacco di afidi o bruchi che ne divorano il fogliame. In questi casi possiamo o rimuovere manualmente i parassiti, se non sono molti, oppure intervenire con un insetticida naturale, come il piretro o il macerato di equiseto. Giunta alla fine del ciclo vegetativo, dobbiamo rimuovere la celosia e conservare i semi per l'anno successivo.

Curiosità: le infiorescenze di questa pianta durano a lungo e possono essere essiccate e utilizzate in composizioni floreali per abbellire gli ambienti domestici. Avendo questa lunga durata la celosia, come l'elicriso (http://verdebalcone.blogspot.it/2013/06/elicriso-scheda-di-riconoscimento-e.html),  rappresenta l'eterno e i mazzetti composti con le infiorescenze di queste due piante sono un ottimo dono da fare ai nostri cari o alle persone a cui vogliamo bene. Inoltre essendo molto voluminosi i fiori dell'amaranto piumoso simboleggiano anche la prosperità e, se vengono donati rappresentano un augurio di abbondanza.

Geranio, signore dei balconi.

Buongiorno a tutti! Oggi vi vorrei parlare di una pianta da fiore molto gettonata, il geranio. Sono convinto, e spero che i lettori perdonino questo mio atto di presunzione, che ognuno di noi abbia avuto, almeno una volta, un vaso di gerani sul balcone. Sono dei fiori meravigliosi, duraturi e che hanno una loro utilità funzionale oltre che estetica. Vediamo insieme la scheda di coltivazione in vaso:

Nome: Geranio

Com'è fatta: erbacea perenne, con fusti eretti, alti fino a 40 cm. In alcune specie, come nel Geranio Edera, i fusti sono ricadenti e striscianti. Le foglie, di colore verde brillante con rigatura scura e concentrica, sono lobate e al tatto risultano vellutate e ricoperte da una leggera peluria. Se sfiorate o durante l'innaffiatura sprigionano un aroma caratteristico e gradevole. I fiori si sviluppano su fusti eretti e possono essere semplici, semidoppi o doppi; di colori variabili in base al tipo di ibridazione: rosso, rosa, bianco, viola, salmone o screziato, fiorisce da aprile ad ottobre.

Dove è diffusa: ha origini nelle regioni temperate e subtropicali dell'Africa, ma oggi, grazie alla facilità di coltivazione ed ibridazione, è diffusa praticamente ovunque in Italia, come pianta coltivata in vaso.

Dove coltivare: cresce perfettamente in vasi o cassette da appendere alla ringhiera o tenere su davanzali o rialzi. I vasi devono avere un diametro minimo di 20-25 cm. Si ottengono ottimi risultati posizionando anche più piante in cassette lunghe.

Che terreno e come concimare: il terreno, come nella maggior parte delle nostre piante da balcone, deve essere leggero, soffice e ben drenato. Il Geranio è una pianta che teme molto i ristagni idrici poiché provocano marciumi radicali, è molto utile stendere sul fondo dei vasi uno strato di argilla espansa per favorire il drenaggio idrico. Un mix di terriccio universale torba e sabbia, in percentuali di: 70% terra, 25%, torba e 5% sabbia, è ottimo per questa pianta. Le concimazioni devono essere regolari durante il periodo di fioritura. Come partenza si può aggiungere un 15-20% di letame maturo al terriccio, successivamente va concimata con un concime liquido o con macerato d'ortica, nella dose di 100 ml per ogni litro di acqua, ogni 8-10 giorni.

Come posizionare: il Geranio richiede, per avere una abbondantissima fioritura, una posizione soleggiata. Se si trova a mezz'ombra la fioritura sarà meno copiosa, ma la pianta non ne risentirà eccessivamente. Sono ottime le posizioni a est, sud-est, o su terrazzi esposti in pieno sole. Sopporta bene temperatura fino a 5°C e anche il caldo intenso. Si tratta di una pianta rustica che richiede di essere messa in serra fredda solo se gli inverni sono particolarmente rigidi.

Quando innaffiare: in primavera-estate, durante e prima della fioritura, va innaffiata abbondantemente ma evitando i ristagni idrici. Mentre durante l'inverno e dopo la fioritura va innaffiata di rado.

Quando piantare e trapiantare: si può piantare il Geranio per seme a fine febbraio, inizio marzo, a seconda della zona in cui vi trovate, mettendo il seme ad una profondità di 1 cm in un preparato formato da 2/3 torba e 1/3 sabbia, ed innaffiando regolarmente fino a che non spunta il germoglio. Quando le piantine avranno sviluppato 4-5 foglie allora saranno pronte per essere travasate.
Un'altra tecnica, più utilizzata del seme, è la propagazione per talea. Questa va effettuata a fine estate prelevando un ramo robusto e vigoroso dalla pianta lungo almeno 10 cm. Dopodiché togliamo le foglie lasciando solo le 2 all'apice del fusto. Sul taglio, che deve essere netto e ben determinato, andiamo a mettere della polvere radicante e fungicida. A questo punto possiamo interrare la talea per un paio di centimetri in un mix di 2/3 torba e 1/3 sabbia. Innaffiamo regolarmente e posizioniamo il vaso in una zona riparata. Dopo circa 30 giorni inizierà la radicazione e la nuova pianta potrà essere travasata quando saranno spuntate 4-5 foglie nuove.
La pianta adulta può essere travasata ogni 2 anni in un vaso leggermente più grande del vecchio.

Come curare: è una pianta rustica che non necessita di grandi attenzioni. Bisogna essere regolari con le concimazioni, rimuovere le foglie e i fiori appassiti per stimolare nuovi germogli e non eccedere con le innaffiature, per evitare di inzuppare il terreno. I parassiti più frequenti sono: afidi, cocciniglie e ragnetto rosso; che possono essere rimossi manualmente o utilizzando insetticidi naturali come il piretro e il macerato d'ortica o di equiseto. Se le foglie ingialliscono e appassiscono, significa che c'è una eccessiva presenza di acqua, oppure la luce non è sufficiente; per questo è sufficiente ridurre le innaffiature e spostare la pianta in una zona più soleggiata. Le foglie risentono di una umidità troppo eccessiva, quindi è bene evitare di bagnare il fogliame durante le innaffiature.

Curiosità: il Geranio viene utilizzato in aromaterapia per le sue proprietà antidepressive, antiinfiammatorie, lenitiva, astringente e antisettica.Inoltre è utilizzato per curare acne, bruciature, vesciche, mal di gola, fegato e reni. I Gerani a foglia profumata vengono utilizzati per allontanare le zanzare grazie al loro aroma molto intenso. I petali dei fiori vengono anche utilizzati per la preparazione di frittate, insalate o biscotti.

Le pubblicazioni riprenderanno a Settembre! Buon fine Agosto e buona coltivazione a tutti!!!